Как запустить блок питания без компьютера перемычкой? Каким образом это делается

Блок питания компьютера подключается к материнской плате, видеокарте, жестким дискам и накопителям, а иногда – и к другим комплектующим. Если он неисправен, то это большой риск для компьютерного «железа», а если он не работает, то система попросту не включится. В данной статье мы расскажем, как запустить блок питания без компьютера и как его проверить, чтобы убедиться, что все в порядке.

Содержание

Зачем это нужно?

В каких ситуациях в принципе человек захочет узнать, как включить блок питания без компьютера? Возможных причин достаточно много, мы же пройдемся по самым очевидным из них:

  • Желание проверить бывший в употреблении БП перед установкой в компьютер.
  • Покупка блока с рук без возможности проверить в ПК, например, если у продавца его нет.
  • Сомнения в том, что купленный в магазине БП на самом деле является новым.
  • И многое другое.

Более подробно на причинах такого решения останавливаться нет смысла. Основная задача – запуск блока питания без компьютера. Давайте разбираться, как это в принципе делается.

Как запустить компьютерный блок питания без компьютера

Если вы просто включите БП к сети с помощью специального компьютерного провода, то он не заработает. И не поможет даже переключение тумблера, который обычно находится рядом с местом подключения кабеля. Все дело в том, что цепь его питания все равно не будет замкнутой. В стандартном режиме, при подключении к ПК, она замыкается только при подключении кабеля к разъему питания на материнской плате, обычно он 20-ти или 24-пиновый и выглядит так:

Сразу же после подключения этого разъема через блок питания пойдет ток от электросети. Другие разъемы подключать уже не требуется, в том числе и для процессора, который также располагается на материнской плате, но уже 4-х или 8-пиновый.

Поскольку наша задача – включение блока питания без компьютера, то вариант с использованием материнской платы, очевидно, отпадает. Но на самом деле она и не требуется, ведь вы можете использовать специальную перемычку для колодки питания материнской платы или самостоятельно замкнуть контакты, например, проводом с оголенными концами.

Перемычки для включения блока питания без материнской платы можно купить в магазинах электроники, а еще их достаточно легко найти на барахолках по типу Авито. Но, скорее всего, такая перемычка вам и не потребуется, ведь для одного раза хватит и замыкания контактов.

И тут возникает два логичных вопроса:

  • Насколько это безопасно?
  • Какие контакты замкнуть?

Пройдемся по каждому из них по отдельности.

Вопрос безопасности

Функция компьютерного блока питания – запитывать все железо ПК, при этом защищая его от нестабильной подачи тока. По этой причине в него встроено много защитных механизмов. Банальное включение и выключение – полностью безопасный процесс в штатном режиме использования. Соответственно, беспокоиться вам не о чем, достаточно соблюдать базовые правила безопасности:

  • Розетка должна быть с заземлением.
  • Блок питания стоит на не проводящей ток поверхности.
  • У вас сухие руки.
  • И так далее.

Замыкание контактов

Для запуска блока питания на колодке подключения к материнке нужно замкнуть два контакта: PS_ON (Power Supply On) и землю (может называться COM, GND или Ground). Вот стандартная схема распиновки:

То есть нам нужен четвертый и пятый контакты на ряду, который находится на стороне защелки разъема, если смотреть слева направо. Для удобства мы еще отметили их на картинки с самим проводом:

Вы их можете замкнуть обычным проводом или даже разогнутой скрепкой. Тут действуйте так, как вам будет удобно. Соответственно, порядок действий таков:

  • Подключите сетевой кабель к рабочей розетке и к блоку питания.
  • Убедитесь, что тумблер на БП находится во включенном положении. Но на некоторых моделях он может отсутствовать.
  • Замкните указанные контакты.

О включении компьютерного блока питания должно свидетельствовать вращение кулера охлаждения. Он будет чуть слышен, а еще виден через решетку на корпусе.

Что делать, если блок питания не включается

Если вам не удалось запустить блок питания компьютера таким способом, то проверьте следующие моменты:

  • Используется рабочая розетка.
  • Кабель питания вставлен до конца.
  • На блоке питания включен специальный тумблер (положение I, а не 0).
  • Вы замкнули правильные контакты, используя что-то, что проводит ток.

Ну а если это не помогло, то стоит переходить к более тщательный проверке, включающей в себя измерение напряжений и осмотре элементной базы в разобранном виде.

Измерение выходного напряжения

Самый надежный способ проверить блок питания без компьютера – воспользоваться мультиметром для замера всех напряжений. Здесь все зависит от отдельной модели, но есть некоторые общие правила. Во-первых, должно присутствовать дежурное напряжение 5 вольт. На схеме распиновки это 5VSB и зачастую это фиолетовый провод. Оно должно появляться при включении БП в сети и замыкания перемычкой.

Также у подключенного блока имеет смысл проверить следующие напряжения:

  • +3.3VDC + COM – 3,3 В
  • +12V DC + COM – 12 В
  • +5VDC – 5 В

Допустимое отклонение в напряжении – 5 вольт.

Проверка на вздутие конденсаторов

Еще один способ проверки состояния блока питания – визуальный осмотр его элементов после разборки. Заниматься этим стоит только в том случае, если гарантийный период подошел к концу. Вам нужно открутить верхнюю крышку и внимательно изучить состояние конденсаторов, предохранителей и других элементов. Конденсаторы не должны выглядеть вздутыми, на плате не должно быть темных участков и вышедших из строя предохранителей.

Если что-то из этого вы заметили, то ни в коем случае не стоит включать блок питания от компьютера. Имеет смысл обратиться в сервис по ремонту ПК. Но зачастую бюджетный блок питания ремонтировать невыгодно, лучше и надежнее приобрести новый из магазина с гарантией. Ведь использование неисправного БП может привести к выходу из строя других комплектующих, из-за чего вы потратите гораздо большую сумму, в сравнении с экономией. Этот момент обязательно стоит учитывать.

Владельцы стационарных компьютеров хорошо понимают их плюсы, скажем, перед ноутбуками. Можно легко и быстро заменить деталь при поломке, сделать апгрейд и т.д. С другой стороны, что если у вас есть блок питания, но, нет компьютера, к которому его можно подключить или вы не хотите разбирать свой основной компьютер, снимая установленный там БП? В этом случае, вам очень пригодится способ, который мы подробно описали в этой статье. Мы поговорим о том, как включить блок питания без компьютера с помощью перемычки.

Итак, нам понадобится рабочий блок питания. Да, да именно так. Скорее всего, вы хотите проверить блок питания, если с ним уже возникли трудности, однако, если после подключения к розетке он не включается, это еще не говорит о проблеме. Блок не будет работать — потому что нет нагрузки. Чтобы создать нагрузку нужно замкнуть два контакта на 24-пиновой шине питания. А именно замыкаем с помощью куска проволочки.

  • Зеленый;
  • Один из черных контактов.

После этого вентилятор блока, если он рабочий должен начать вращаться.

Запуск блока питания без компьютера

Иногда может потребоваться в срочном порядке, не имея никаких дополнительных инструментов, проверить работоспособность компьютерного блока питания. Например, вы включаете компьютер, а он никак не реагирует – в этом случае важно узнать в чем именно неисправность: в блоке питания, материнской плате или чем-то еще.

Итак, как же включить блок питания без материнской платы?

На самом деле, это очень просто – достаточно замкнуть перемычкой на главном разъеме БП два провода (зеленый и черный) и включить его в розетку. В этом случае исправный блок питания заработает, в нем начнет крутиться вентилятор.

Теперь подробнее о том, как именно это сделать:

Берем наш блок питания: Как включить блок питания без компьютера2. Берем ненужный старый жесткий диск и подключаем его к разъему Molex. Этот пункт делать не обязательно, но желательно – просто некоторые БП могут не включиться, если нет никакой нагрузки. Так вот, в нашем случае жесткий диск и служит этой нагрузкой. Вместо жесткого можно подключить, например, вентилятор с molex-интерфейсом. Как включить блок питания без компьютера3. Вставляем кабель питания в БП. Другой конец кабеля – в розетку. Кнопку включения на самом блоке пока не нажимаем. Как проверить исправность блока питания без компьютера4. Берем в руки перемычку – это может быть кусочек проволоки или, например, скрепка. Как проверить исправность блока питания без компьютера5. На главном разъеме БП (тот, который втыкается в материнскую плату) находим зеленый провод. С помощью нашей перемычки замыкаем зеленый провод с любым черным проводом. Как запустить блок питания компьютера без материнской платы. Как запустить блок питания компьютера без материнской платы6. Нажимаем кнопку включения на самом блоке питания (если была выключена):Как запустить блок питания компьютера без материнской платы. На исправном блоке тут же начнет крутиться вентилятор и он включится. Если же ничего не происходит – значит БП неисправен (при условии, что кабель питания точно рабочий).

Важное дополнение: изредка встречаются такие блоки питания, в которых производитель позволил себе отойти от общепринятых норм и сделал вместо зеленого – провод другого цвета. В такой ситуации нужно опираться на позицию провода, а не на его цвет. Нужный нам контакт находится на четвертой позиции слева, если смотреть сверху на 20/24-х пиновый разъем. При этом гребень разъема тоже находится сверху, а сам разъем отверстиями контактов смотрит на нас. Этот четвертый контакт мы замыкаем с соседним контактом справа (т.е. четвертый с пятым):

Проблемы с компьютером и БП

Прежде всего стоит убедиться, что напряжение все-же подается на блок питания компьютера. Если напряжение есть, тогда вначале проверим исправность блока питания:

Отключите все разъемы идущие от БП

Отключите все разъемы идущие от БП: к видеокарте (если такой имеется), материнской плате, дисковым устройствам.Для принудительного включения соедините перемычкой выводы 14 и 15 основного разъема БП. Эти выводы расположены рядом и к ним подходят черный и зеленый провод.

Включаем сеть 220V. Если вентилятор БП при этом начнет вращаться, значит БП функционирует. Убедиться в номиналах питающих напряжений можно с помощью тестера, подключив общий провод к любому черному проводу и далее:

  • оранжевый – 3,3 В;
  • красный – 5 В;
  • розовый (фиолетовый) – 5 В (деж);
  • белый – -5В;
  • желтый – 12В;
  • синий – -12В;

Напряжения могут быть немного завышены, т.к. блок работает без нагрузки. В этом режиме его не желательно долго держать. Неисправный блок питания нужно отремонтировать или заменить.

Вытяните из материнской платы все компоненты: процессор, видеокарту, модули памяти, прочие устройства из слотов расширения, отсоедините информационные кабели от винчестера, дисковода и т.п., оставьте подключенными только кабели, ведущие к кнопке включения питания и кнопке “Reset”.

  • Включите компьютер кнопкой питания.
  • Если вентилятор БП не вращается, или останавливается через несколько секунд после включения, это свидетельствует о неисправности материнской платы, а именно о коротком замыкании в каком-либо узле.

Материнскую плату следует сменить или по возможности отремонтировать. Частой причиной этого являются некачественные электролитические конденсаторы – визуально это можно определить по их вздутию.

Если после включения питания гудков не слышно, а вентиляторы останавливаются через несколько секунд, это свидетельствует о том, что процессор неисправен (сгорел и вызывает короткое замыкание)

Гудки слышны, но через несколько секунд БП отключается – перегрев процессора и срабатывает термозащита. Проверить правильность установки кулера, если все норма, заменить процессор.

Если при включении компьютера вентиляторы вращаются, но из системного динамика нет никаких сигналов, можно попытаться сбросить БИОС соотвествующей перемычкой, если и это не помогает, извлечь батарейку биоса из материнской платы .

Если после извлечения батарейки при старте компьютера слышны сигналы спикера, это значит, что ваша батарейка неисправна и ее следует заменить. Обычно такое происходит с батарейками материнских плат, которые уже отработали 3-5 лет, и иногда случается с новыми материнскими платами, которые долго хранились на складе. Типичным признаком того, что срок годности батарейки истекает, является сброс системного времени и нежелание компьютера запускаться с первого нажатия кнопки питания.

Теперь проверим работоспособность оперативной памяти. Прежде всего нужно сделать небольшую профилактику. Возьмите обыкновенный канцелярский ластик, и аккуратными, но уверенными движениями зачистите до металлического блеска с обеих сторон контакты всех модулей памяти, которые сопрягаются с разъемом материнской платы . При очистке не задевайте ластиком электронные компоненты модуля памяти. Стоит также с помощью щетки очистить от пыли разъемы для модулей на материнской плате. Затем, широкой отверткой, слегка касаясь несколько раз пройдите по внутренним контактам разъемов.

Установите один модуль памяти в соответствующий разъем и включите компьютер. Если после включения вентиляторы вращаются и не останавливаются, а из системного динамика вы услышите сигнал, который будет состоять из одного длинного и двух коротких гудков, это говорит о том, что данный модуль памяти исправен. Далее вам нужно повторить эту процедуру проверки для каждого из модулей памяти по отдельности, если их у вас несколько. Замену модулей памяти производить только при отключенном питании компьютера.

Если после включения компьютер сразу же выключается или слышны длинные гудки, чередующиеся паузами, это говорит о том, что данный модуль памяти неисправен, или неисправен слот памяти, в который установлен модуль памяти – попробуйте установить этот же модуль памяти в другой слот.

Теперь нужно проверить на работоспособность видеокарту. Перед проверкой сделаем ей профилактику аналогично той, что проводилась для модулей оперативной памяти (см. п. 6.). Если на видеокарте имеется кулер убеждаемся, что он вращается совершенно легко и свободно. В противном случае кулер нужно отремонтировать или заменить. Вставляем на место видеокарту и пробуем включить компьютер.

Если после включения компьютера будет слышен однократный короткий гудок и на экране появится изображение, значит видеокарта исправна.

Если после включения компьютера будет слышно сигнал, который будет состоять из одного длинного и двух коротких гудков, значит видеокарта неисправна, или неисправен разъем видеокарты на материнской плате.

При возможности можно проверить видеокарту на другом компьютере.

Если после включения компьютера вентиляторы завращаются и через несколько секунд остановятся, значит видеокарта неисправна (видеочип сгорел от перегрева или завышенного напряжения, или же присутствует короткое замыкание в системе питания видеокарты). На всякий случай проверим систему охлаждения видеокарты. Для этого аккуратно демонтируем систему охлаждения видеокарты, запоминая порядок действий. Удаляем остатки старой термопасты с графического чипа и радиатора, наносим новую термопасту и собираем все в обратном порядке. Снова включаем. Если не достигнут положительный результат, такую видеокарту придется заменить или отправить на ремонт в специализированную мастерскую.

Примечание Если при проверке БП (см. п.2) проблем не возникло, а при подключении видеокарты к ПК блок питания все-же выключается сразу после включения, это еще может свидетельствовать о недостаточной мощности БП для вашей видеокарты (она при этом может быть исправна).

Еще кое-что о проблемах

Прежде чем разбирать непосредственно проблемы с блоком питания компьютера, обязательно прочтите две статьи, которые дадут Вам общую информацию о том, что представляет из себя блок питания и как он подключается к материнской плате (статья – “Подключение блока питания”).

Проблемы с блоком питания могут запросто возникнуть именно потому, что он – такое же отдельное устройство, как и другие комплектующие. Со своим конструктивом и достаточно обширным набором компонентов внутри. Блок питания также может выходить из строя и давать сбои в работе. В нем также есть уже знакомые нам (по предыдущим статьям) электролитические конденсаторы. Они точно таким же образом могут “вздуваться”, “вскипать” и прочим образом усложнять нам жизнь.

Вот, к слову, фото конденсатора системы питания, который являлся причиной проблемы с блоком питания.

Видите на нем эту “ржавчину” (окис)? Это – вытекший электролит. В таком случае непригодные конденсаторы заменяют (перепаивают на рабочие, соответствующей емкости, соблюдая при этом правильную полярность при распайке.

Вытекший электролит. из блока питания

Давайте с Вами рассмотрим возможные варианты того, от чего наш блок питания может выйти из строя и какие при этом могут быть последствия для всей остальной “начинки” системного блока? Проблемы с блоком питания часто связаны с тем, что он полностью выходят из строя при скачках напряжения в электрической сети или – высокочастотных помехах питания. В таком случае “под прицелом” зачастую оказываются входные цепи устройства (инвертор или фильтр).

Но при наличии дешевого блока питания (сделанного на честном китайском слове) бывают ситуации, когда входной скачок напряжения проходит фильтр и моментально оказывается на выходе блока питания и пережигает стабилизаторы на входе питания самой материнской платы. Здесь, как Вы понимаете, дело простой заменой питающего узла уже не ограничится. В такой ситуации, как правило, силовые импульсы проходят по всем узлам материнской платы, часть из которых запросто может выйти из строя.

Дешевые блоки зачастую не содержат в своей конструкции необходимого количества электрических фильтров. Фильтры заменяются перемычками, что удешевляет производство конечного изделия, однако создает дополнительные проблемы с блоком питания впоследствии. Вот, к примеру, посмотрите на такой образец:

Виды электрических фильтров

Что мы здесь видим? Внизу (обведено красным) впаяно две перемычки вместо фильтрующих дросселей (или – предохранителей), а над ними – пустующее посадочное место под конденсаторы той же схемы фильтрации. Производитель сэкономил даже на таком копеечном, но важном элементе, как изолирующая пластиковая прокладка, предохраняющая высоковольтную часть электрической схемы от случайного контакта с кожухом корпуса.

На фото ниже обратите внимание на потемнения внутри блока питания, отмеченные красным. В верхней части изображения мы видим выгоревшие резисторы сопротивления, которые служат для выравнивания (понижения) напряжения внутри БП. Из за их “пробоя” и, как следствие, – возросшей силы тока устройство начало работать в режиме перегрузки, что, в свою очередь, привело к выгоранию области под конденсаторами (нижняя область) и их вздутию.

При работе в режиме перегрузки блок питания может издавать высокочастотный “свист”, что должно послужить сигналом к оперативным действиям с нашей стороны. Если все оставить на самотек, то в скором времени мы можем увидеть при включении компьютера черный экран и ничего больше.

Различные скачки напряжения также могут привести к выходу из строя таких элементов блока питания, как диодные сборки (диодный мост), выполняющий функцию выпрямителя напряжения. Обычно это четыре диода (сборка), расположенные в одном корпусе и служащие для выпрямления (преобразования) переменного тока в пульсирующий постоянный.

https://youtube.com/watch?v=qY4fwJza-tM%3Ffeature%3Doembed

Проблемы с блоком питания также могут начаться из за того, что БП не успевает стабилизировать электрическое напряжение внутри системного блока. У качественного изделия блоки электронной стабилизации срабатывают достаточно быстро, а у дешевых и некачественных, как Вы понимаете, с этим все – наоборот.

На фото выше – “пробитый” шим-контроллер (ШИМ – широтно-импульсный модулятор или по английски: pulse-width modulation – PWM), который выполняет в блоке питания функции регулятора и стабилизатора напряжений. Подобный контроллер также управляет фазами питания на материнской плате компьютера. Еще ШИМ обеспечивает защиту от превышения положительных и отрицательных выходных напряжений БП и формирует сигнал «Power Good».

Видите, как у конденсатора сорвало “крышу”?

При этом жидкий электролит, наполняющий его, разбрызгался по всему блоку питания и, пока я забрал компьютер на ремонт, электролит успел провонять все помещение

Подобная проблема с блоком питания произошла вследствие сильного скачка напряжения в электросети, в результате чего вышел из строя, собственно, сам блок питания, трансформатор активной акустической системы, и материнская плата принтера, подключенного к этому компьютеру. Причем на самой плате аж закоптился и сгорел варистор на 600 ! Вольт.

На табло моего тестера это выглядит следующим образом:

  • Причем тестер издает звуковой сигнал предупреждения, а значения показателя VSB (дежурного напряжения) динамически изменяются от 3,9 до 4,8V.
  • Как самостоятельно проверить блок питания мы рассматривали в отдельной статье нашего сайта.

Продолжим! Проблемы стабилизации напряжения особенно заметны в ситуации, когда потребляемая тем или иным компонентом компьютера (часто – процессором) мощность, может скачкообразно измениться (с частотой до мегагерца). Если блок питания не успеет “догнать” резко падающее напряжение, то возникает помеха, которая может исказить передаваемые в этот момент внутри компьютера данные. Естественно, что компьютер при этом начинает «глючить», происходят разные неприятные вещи, в виде самопроизвольных перезагрузок, появления «синих экранов» (BSOD), возникновения на жестком диске сбойных секторов (бэд-блоков) и т.д.

https://youtube.com/watch?v=tVaLv-LkhqU%3Ffeature%3Doembed

А это – обратная сторона того, когда блок питания пытаются укомплектовать по максимуму:

Из за столь большой плотности комплектующих на ограниченном пространстве мы сталкиваемся с другой проблемой блока питания – его перегревом. Перегрев для этого узла компьютера так же опасен, как, к примеру, и перегрев процессора.

На фото выше мы можем видеть, что из за нехватки места фильтрующая обмотка была вынесена отдельно (на фото – справа) и крепилась с внутренней стороны к крышке БП. Также не хватило места и плате управления скоростью вращения вентилятора, которая была прикручена прямо к одному из радиаторов. В результате, вся конструкция – страшно греется и, вряд ли, прослужит долго в таких эксплуатационных условиях.

Проблемы с блоком питания могут появиться и в результате его естественного «старения», которое идет значительно интенсивнее всех остальных комплектующих компьютера. Через год эксплуатации, многие БП теряют от 10-20% начальной мощности. В случае работы в предельных режимах (длительный перегрев, максимальная нагрузка), этот показатель может доходить до 50%.

https://youtube.com/watch?v=5ZBWRqhFei4%3Ffeature%3Doembed

Особенно от нестабильного или заниженного напряжения страдают жесткие диски компьютера. Чтобы раскрутить шпиндель и держать обороты контроллер должен подавать на его мотор постоянную мощность. Если напряжение упало или колеблется, то решить подобную задачу становится проблематично и отсюда – дополнительные проблемы.

В моей практике был случай, когда после включения кнопки питания компьютера я услышал громкий хлопок и запах горелого (в голове пронеслось: “вышел из строя блок питания, нужно поменять”), но и после замены на заведомо исправный, компьютер не включился. В результате последующего тестирования оказалось, что схема защиты БП не сработала и внутри системного блока выгорело практически все (вышла из строя даже подключенная на тот момент к ПК клавиатура!). В “живых” остались только внешняя сетевая карта и мышь, всю остальную “начинку” корпуса компьютера пришлось просто выбросить!

Если в электрической сети произошел резкий скачок напряжения, то может выйти из строя предохранитель, находящийся внутри блока питания. Причем, сам блок может быть полностью рабочим и проблема кроется именно в вышедшем из строя предохранителе, который и предназначен для того, чтобы защитить собой дорогостоящие элементы, расположенные за ним. Всегда держите этот момент в голове!

Чтобы проверить это, просто переведите свой мультиметр в режим прозвонки и коснитесь щупами предохранителя с двух сторон (расположение щупов значения не имеет). Тестер должен издать звуковой сигнал, если сигнала нет, – внимательно осмотрите элемент визуально (скорее всего, провод, проходящий внутри него, оборван).

Просто идем в ближайший специализированный магазин (или на радиорынок) и покупаем предохранитель нужного номинала. С помощью паяльника выпаиваем неисправный элемент (предварительно полностью извлеките плату БП, открутив четыре винта) и устанавливаем на его место новый. Если ничего больше не перегорело, то на этом весь “ремонт” может и закончиться. Согласитесь, стоит потратить немного времени, чем платить мастеру (еще хуже – выбрасывать) полностью рабочий узел компьютера

Что же можно посоветовать для избежания проблем с блоком питания компьютера? По сути единственной стоящей рекомендацией здесь будет – использовать только качественные блоки питания, от зарекомендовавших себя известных производителей. Конечно, такой блок будет стоить дороже, но – это и есть Ваша плата за безопасность и надежность всей системы. Не пренебрегайте этим!

К заслуживающим доверия “брендовым” производителям компьютерных блоков питания относятся: Delta, FSP, Hiper, 3R, Topower, Chieftec, HEC, Thermaltake, ASUS, PowerMan Pro, AcBel, ZIPPY (Emacs), Enermax, Zalman, Enlight, Epsilon. Весьма желательно брать блок питания хотя бы с 20-30% избыточным запасом по мощности. Вы ведь не планируете эксплуатировать его под максимальной нагрузкой?

Общей рекомендацией по профилактике отказов блока питания может быть совет не держать системный блок на полу. Практика показывает: чем ниже он расположен, тем больше пыли в него попадает, а токопроводящая пыль, скапливающаяся на электрических контактах – враг любой электроники.

https://youtube.com/watch?v=vOX6sm-ATNg%3Fstart%3D113%26feature%3Doembed

Также весьма желательно использовать источник бесперебойного питания (UPS) или хотя бы – качественный сетевой фильтр. К примеру – сетевой фильтр «Most Tandem THV»:

Подобные фильтры имеют встроенные схемы защиты от высокочастотных помех, а также – от перенапряжения в электрической сети. К примеру, когда Вам вместо положенных 220 V наши коммунальщики подают в розетку 260 или больше. Данный фильтр по достижении порога в 252 В. просто отключается, спасая дорогостоящее оборудование, расположенное за ним.

Итак, какие же признаки, относящиеся к проблемам блока питания можно выделить? Первый и главный, наводящий в первую очередь на мысль именно о питании – компьютер

Как же нам убедиться в том, что наши проблемы именно с блоком питания? Прежде всего произвести его замену на заведомо рабочий. Если после этого компьютер работает стабильно, то – проблема локализована правильно

Есть один небольшой трюк, который поможет Вам запустить блок питания без подключения его к материнской плате. Буквально для его запуска Вам нужен только сам блок, кабель на 220 вольт и скрепка.

Приступим. Извлекаем его из корпуса, кладем на стол и, согнутой скрепкой замыкаем 14-й и 16-й контакты наего разъеме. Как показано на фото ниже.

Замыкать надо зеленый и черный провода. Но не волнуйтесь, даже если Вы случайно замкнете не те контакты, – ничего страшного не случится (блок питания не сгорит, просто не запустится). После того, как мы зафиксировали скрепку в таком положении, подключаем к устройству силовой кабель питания и втыкаем его в розетку. Если все сделано правильно – вентилятор на блоке начнет вращаться.

Понятно, что таким образом можно только успешно протестировать блок питания на предмет “работает” – “не работает”, если же проблемы вызваны, к примеру, вздувшимися конденсаторами внутри, то такой тест не покажет нам насколько стабильно функционирует устройство и здесь без осциллографа (для выявления “пульсаций” напряжения) в блоке питания уже не обойтись.

Проблемы с блоком питания могут проявляться по разному. К примеру: купили нам на фирму хороший компьютер (качественные комплектующие, блок питания на 400 ватт от фирмы «Chieftec»). Буквально через месяц попадает он к нам на ремонт. Диагноз – не включается.

Разобрали мы блок питания и видим что один из силовых элементов слегка отклонился в сторону и касается с внутренней стороны защитного кожуха. Результат – короткое замыкание на корпус и выход всего устройства из строя..

Еще один пример из практики. Хотя он напрямую и не связан с проблемами блока питания, но покажет Вам еще один нюанс диагностики компьютера.

Очередной случай в нашем IT отделе: принесли нам компьютер, который не запускался. Стандартная схема – меняем блок питания. Никаких изменений. Подставляем другие (заведомо рабочие) комплектующие, – та же ситуация. Сбрасываем биос и проделываем некоторые вещи, описанные нами в предыдущей статье “Как сбросить настройки BIOS”. Безрезультатно!

Начинаем думать о нерабочей материнской плате. И тут кто-то подает идею проверить все ли в порядке с кнопкой включения самого компьютера? Снимаем лицевую панель корпуса компьютера и видим, что один из двух контактных проводов, ведущих к разъему на материнской плате оторвался у основания самой кнопки.

Для этого нам надо найти на материнской плате два штырька, которые отвечают за запуск компьютера (они обычно промаркированы как «PWR», «POWER», «POWER ON» или «POWER SW») и закоротить их напрямую с помощью отвертки с плоским наконечником.

Подержать отвертку так несколько секунд. Компьютер должен запуститься (если он рабочий). Не надо бояться, если Вы закоротите не те штырьки. Можете (при отсутствии понятной маркировки) перепробовать их все подряд. Материнская плата не сгорит и ничего страшного не случится. Просто я хочу, чтобы Вы знали о такой возможности и применяли эти знание в нужный момент и подходящей ситуации.

Резюмируя все сказанное выше: проблемы с блоком питания решаются двумя способами:

  • 1 – заменой комплектующих в нем самом
  • 2 – покупкой нового

Вот, к слову, как при проблемах с блоком питания выходят из положения люди в случае наличия корпуса типа «desktop» (узкий горизонтальный).

Как видите – родной блок питания сгорел, а стандартный ATX просто не подходил по размеру, но наша славянская смекалка и широкий скотч пришли на выручку!

Поэтому – будьте всегда внимательны при тестировании, не делайте поспешных выводов. Помните, что говорил по этому поводу один небезызвестный персонаж: “Быстро только кошки родятся!”. Ну и напоследок: не забывайте, что проблемы с блоком питания могут начаться от отсутствия его регулярной чистки (и всего системника внутри) от пыли. Скопившаяся на вентиляторе блока питания пыль со временем может привести к его заклиниванию и полной остановке, а это – прямая дорога к перегреву устройства, “со всеми вытекающими”.

https://youtube.com/watch?v=5ZBWRqhFei4%3Ffeature%3Doembed

Еще немного расширим нашу статью за счет фотографий, любезно предоставленных одним из посетителей нашего сайта. Отдельное ему за это спасибо!

На фото ниже будет запечатлена крайняя стадия того, что может (не дай бог) произойти с Вашим компьютером, если периодически не делать профилактику и не удалять скопившуюся в нем пыль.

Как Вы понимаете – проблемы с блоком питания при таком отношении к технике – обеспечены! Интересно спросить у автора фотографий, где использовался данный компьютер и сколько времени находился без чистки? В любом случае, вот что у нашего коллеги получилось в финале:

Импульсный блок питания своими руками

Компания стандарт качества

Особенности включения блока питания

Времена, когда компьютеры включались и выключались обыкновенным выключателем, давно прошли. Современные машины стали «умнее» и в состоянии самостоятельно управлять включением своего БП. А пользователь сегодня производит пуск машины нажатием на обычную, нефиксируемую кнопку. Что происходит в это время с ПК и как он управляет питанием?

Практически каждый современный блок питания оснащён специальным узлом, вырабатывающим дежурное напряжение +5 В, которое присутствует, даже когда компьютер выключен, но вилка его питания вставлена в розетку. Это напряжение поступает на материнскую плату, постоянно питая некоторые его узлы. Среди них и узел включения.

Когда мы нажимаем на кнопку включения, материнская плата подаёт на БП сигнал «Включиться». БП включается, выставляет на всех шинах необходимое напряжение и, если оно в норме, докладывает компьютеру, что всё в порядке, можно запускаться.

Выключение происходит подобным образом: мы нажимаем на кнопку питания или говорим ПК выключиться программно. Он закрывает все задачи, сохраняет данные и снимает сигнал с БП «Включиться». Блок питания отключается.

Важно! Как уже было проверено, после отключения ПК дежурное питание на материнской плате сохраняется до тех пор, пока шнур питания подключён к розетке.

Подготовка и суть включения блока питания без компьютера

Примерно до середины 90-х годов прошлого столетия в персональные компьютеры устанавливались блоки питания стандарта AT. На тыльной панели такого БП располагался сетевой выключатель. Запуск БП и старт компьютера осуществлялся включением этого коммутационного элемента, им же осуществлялось отключение питания по окончании работы.

С развитием операционных систем потребовалось корректное выключение ПК по окончании работы с помощью специальных алгоритмов и процедур, и на смену стандарту AT пришел стандарт ATX. Новые БП поддерживают дежурное напряжение при появлении сети 220 вольт, запускаются и отключаются аппаратными средствами компьютера. Наряду с положительными сторонами, это вызвало определенные проблемы в случаях, когда надо завести БП отдельно от компьютера. Для проверки работоспособности блока теперь требуется произвести определенные манипуляции.

Распиновка основных разъёмов БП

Прежде чем выяснить, как запустить компьютерный блок питания, разберёмся с основными разъёмами этого узла. Их немного, но распиновку контактов этих разъёмов нужно знать.

Основной разъём

Он имеет 24 контакта (pin), причём 4 из них съёмные. Это позволяет использовать БП в старых моделях ПК с 20 контактами. Через этот разъём на материнскую плату подаются практически все напряжения, вырабатываемые БП, включая служебные «Все напряжения в норме» и «Включить БП».

Разъем видеокарты

Существует два вида таких разъёмов — восьми- и шестиконтактный. В зависимости от мощности и производительности видео используется либо тот, либо другой, либо оба вместе. По этой шине подаётся напряжение +12 В.

Коннектор процессора

Этот разъём тоже подключается к материнской плате и отвечает за энергоснабжение процессора. В зависимости от производительности и мощности ЦП, таких разъёмов может подключаться один или два. Материнские платы без такого гнезда уже практически не выпускают. Имеют четыре контакта, по которым подаётся +12 В, два из четырёх контактов (пинов) общие.

Разъём устройств SATA

В основном это относительно современные жёсткие диски (включая и твердотельные) и SD-приводы, но может быть и другая периферия. Коннектор пятиконтактный, по его шинам на устройство подаётся +3.3, +5 и +12 В.

Коннектор IDE устройств

Относительно старый разъём Molex, но всё ещё широко используемый. Он предназначен для питания устройств (жёсткие диски, SD-приводы), работающие через интерфейс IDE. Добавочно разъём может использоваться для питания дополнительных вентиляторов (через соответствующие переходники). На его шинах можно найти +5 и +12 В.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Полезно! Существует ещё один тип разъёмов для подключения так называемых флоппи-дисководов (накопителей на гибких магнитных дисках). В современных блоках питания может отсутствовать. В этом случае используются переходники Molex/Floppy, которые идут в комплекте или докупаются отдельно. На них также присутствуют +5 и +12 В.

Как запустить блок питания без компьютера, старые и новые модели

Существует два способа, как запустить компьютерный блок питания без компьютера: напрямую и с использованием провода. По понятным причинам первый способ куда проще и понятнее, но работает он только для старых блоков питания стандарта AT. Новые же ATX блоки имеют контакт, который отвечает за их включение, и если его не задействовать, то включаться блок не будет.

Давайте же разберёмся, как его задействовать. Для этого вам понадобится небольшой проводок, проволока или что-то, чем можно соединить два контакта.

  • Для начала нам нужно найти 20-pin разъём, в котором и содержится заветный контакт. Обычно он зелёного цвета и находится на четвёртой позиции слева, если считать от фиксатора крепления. Некоторые производители позволяют себе отойти от общепринятых норм и делают провода другого цвета, а потому в спорной ситуации опираться лучше на позицию контакта, а не на его цвет.
  • После этого вам нужно заземлить ваш проводок, для этого подключите его к соседнему контакту справа. Если вы всё сделали правильно, блок питания должен тут же заработать.
  • После остаётся лишь измерить напряжение и мощность.

Нормальной для ATX блоков считается мощность от 250 до 350 Вт. Напряжение же может быть разное 3, 5 и 15 В. Если у вас они не такие, то проблема явно в блоке питания.

Как подключить блок питания без компьютера (без материнской платы)

А теперь пора выяснить, как запустить блок питания компьютера без самого компьютера. Для этого необходимо сымитировать сигнал, который посылает материнская плата при нажатии на кнопку «Пуск». Сделать это несложно. Для запуска блока питания достаточно подать на его специальный вход, называемый «PS-ON», низкий уровень. То есть закоротить его на корпус. После этого вставляем шнур питания в розетку и включаем механический выключатель на «спине» БП (если он есть). Немногие знают, но в большинстве современных блоков питания этот выключатель находится на самом БП, с задней стороны компьютера.

Какие контакты нужно замкнуть

Какой сигнал послать блоку питания, мы разобрали. Но куда его подавать? Взглянем на распиновку основного разъёма питания материнской платы (см. выше). Один из проводов на нём зелёный и идёт на 16-й контакт вилки. Именно на него и нужно подать низкий уровень, то есть замкнуть с общим, цвет которого чёрный. Чёрных проводов на колодке много, можно выбрать любой. К примеру, идущий на 15 или 17 контакт. Это самый удобный вариант. Берём кусочек провода, зачищаем концы и вставляем в колодку, замкнув зелёный и чёрный. На худой конец, можно использовать разогнутую скрепку.

Важно! Подавать питание на БП лучше только после установки перемычки на колодке. Это избавит нас от проблем, если перемычку сразу и надёжно установить не удастся и в процессе манипуляций с проводами и скрепками блок питания будет многократно стартовать и отключаться. Это может легко вывести его из строя.

Если мы всё сделали правильно, то после подачи питания БП должен запуститься. Это будет слышно по характерному шуму вентилятора охлаждения.

Запускаем блок питания без компьютера

Чтобы обойти схему с задействованием материнской платы, нам понадобится какая-нибудь металлическая скрепка или небольшой проводок с зачищенными концами. Может пригодится даже обычный технический пинцет.

  • Возьмите основной коннектор БП, который подключается к материнке (обычно это коннектор АТХ с 24 контактами, редко с 20);
  • Подключите один конец проводка (скобки) к 4 контакту (обычно к нему подключён зелёный провод от БП), а другой к 5 контакту (чёрный провод).

Зелёный контакт в схеме обычно изображается как «PS-ON» («Power Supply ON» – включение БП), а чёрный как «COM» («Common» — общий) или GND («Ground» — заземление);

Некоторые умельцы вместо такого проводка подключают полноценный переключатель.

Рекомендую ознакомиться: Какая скорость Интернета считается нормальной.

Как включить блок питания от компьютера без самого компьютера мы выяснили, и если он включился, то всё в порядке. Можно переходить к измерению выходных напряжений и прочей диагностике. Но что делать, если БП так и не ожил?

Вариантов тут немного, поскольку мы изначально исключили поломку кнопки и материнской платы, произведя запуск БП компьютера напрямую. В первую очередь проверяем наличие напряжения в розетке. Как это ни банально, очень часто мы забываем сделать, и ломаем голову над проблемой, которая не есть проблема. Включаем мультиметр на измерение переменного напряжения с пределом не менее 400 В и просто устанавливаем щупы в розетку.

Дальше нужно проверить кабель питания. Поломка его происходит редко, но всё же случается. Осматриваем, выдёргиваем из ПК, включаем в розетку и при помощи этого же мультиметра измеряем напряжение на двух крайних контактах (средний — заземление).

Проверяем, не забыли ли мы включить сетевой выключатель на БП и не напутали ли с перемычкой. Всё на месте и верно? Попробуем разобрать устройство и поискать неисправность.

Способы проверки и ремонта БП

Для работы нам понадобится маленькая крестообразная отвёртка и мультиметр (тестер). Вскрываем крышку корпуса, отвернув 4 фиксирующих её винта.

Важно! Перед началом работ отключаем БП, в том числе и от розетки, чтобы не попасть под высокое напряжение, которое будет присутствовать на некоторых элементах устройства, даже если оно неисправно.

Проверка входных узлов

Теперь вооружаемся тестером, включённым в режим проверки диодов, и проверяем входные цепи. В первую очередь — предохранитель. Если он в стеклянном корпусе, то можно оценить его исправность визуально, но это не всегда реально сделать с достаточной точностью. Тем более, если на него надета термоусадочная защитная трубка, как изображено на фото ниже слева.

Прозванивать предохранитель можно, не выпаивая из платы. Если он сгорел, меняем на прибор того же номинала, но БП пока не включаем, поскольку выход из строя предохранителя — чаще всего следствие, а не причина неисправности. Внимательно осматриваем варистор и терморезистор. Внешне они похожи, но имеют разную маркировку. На фото ниже слева варистор, справа терморезистор.

Прозваниваем. Исправный терморезистор имеет малое сопротивление (единицы Ом), варистор — очень большое. При этом терморезистор можно не выпаивать, варистор выпаять придётся. Теперь диодный мост. Это 4 рядом расположенных диода. Находятся они в непосредственной близости от перечисленных узлов.

Прозваниваем каждый диод. При подключении мультиметра в одной полярности он покажет относительно небольшое сопротивление (несколько сотен Ом), в другой — очень большое. Диоды для прозвонки можно не выпаивать.

Особенно перенапряжения не любят электролитические конденсаторы, поэтому осматриваем их очень внимательно, обращая особое внимание на высоковольтные. Они расположены рядом с диодным мостом. Основной признак выхода их из строя — вздутие верхней крышки, а нередко и её разрыв.

При малейшем подозрении на вздутие конденсатор нужно будет заменить прибором той же ёмкости и того же рабочего напряжения. Если защитная верхняя крышка не справляется с выбросом газов, то конденсатор вообще может разорваться.

Важно! Для замены можно использовать конденсаторы с большим рабочим напряжением и примерно той же (лучше больше, чем меньше) электрической ёмкости. Использование приборов с меньшим рабочим напряжением недопустимо. Такой конденсатор тут же взорвётся.

После замены неисправных деталей пробуем включить БП через лампу накаливания 220 В 150 Вт. Если лампа светится вполнакала, а вентилятор БП запустился, то ремонт можно считать удачным. Если лампа горит в полный накал, а БП так и не заработал, то лучше обратиться к профессионалу — более глубокая диагностика и ремонт потребуют специальных знаний.

Другие способы проверки БП

Также существуют ряд альтернативных способов проверить работоспособность блока питания.

Для проверки работоспособности блока питания мы можем измерить показатели его выходного напряжение с помощью вольтметра. Для этого рекомендуется включить блок питания как было указано выше (если включается). И замерить показатели ряда проводов чёрного и розового проводков основного 24 — контактного коннектора. В случае чёрного и розового проводков показатель должен быть в 3,3, чёрного и жёлтого — 12, а чёрного и красного — в 5 В. Допускаемое отклонение не должно превышать 5% в нижнюю или верхнюю сторону.

Измерьте показатели выходного напряжения

Вторым способом является проверка начинки вашего блока питания на присутствие на плате вздутых конденсаторов. Для этого необходимо отключить БП от ПК, снять с него крышку и визуально осмотреть все имеющиеся конденсаторы.

Вздутые и нормальные конденсаторы

Если вы заметили вздутые конденсаторы, то есть большая вероятность, что они уже исчерпали свой ресурс, и нуждаются в замене. Необходимо выпаять их из вашего БП, и заменить на новые такого же номинала.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
CompSch.com